www.usaraud.ee  >

 Liikmetele:

 Kasutajatunnus:
 Parool:
Registreeru liikmeks!

Autopäevikud > Dodge Challenger 1972


  Viimane sissekanne | 3 viimast sissekannet | Kõik sisseakanded (15) tagasi

 Dodge Challenger 1972

 Omanik: hrt6nis

Ol. ol olukord 03.01.2016
Auto tagant ots suhteliselt mäda. Poolraami otsad, koopa välimine serv, "filler deck" paneel, pagasniku põhi jne. Kunagine vinüülkatus on niiskust alla kogunud ja seepärast katus roostes. Õnneks on selle vastu rohi. Uus katus, pagasniku põhi olemas. Samuti üks välimistest quarter skin paneelidest. Juurde tuleb ka teine pool. Pagasniku põhja pikendused teen ilmselt ise uued nagu ka koopa lappimised.

Salongi põhja juhi jalge alune, tagumine jalge alune ja tagumine istme alune mäda. Esimeste reisijate jalgealused olemas aftermarket paneelidena. Karbid keskelt ja ees korras, tagant ratta juurest mäda.

Ninaosas on rooste probleem nö. "Cowl" paneelis, kus vee väljavoole augud on aastatega paska täis läinud ja vesi on jäänud kinni. Seepärast salongi poolne plekk kust õhku salongi võetakse roostes.

Samuti on probleeme parema tiiva alumise ääre roostega, mis õnneks päris karpi levinud ei ole.
Kandev konstruktsioon ninaosas korras.
Kuna esimene parem nurk on kuskile otsa sõitnud on mõtekas vahetada parem tiib. Seepärast on ka plastikust ninapaneel keskelt pooleks.

Mis puudutab auto sisu siis see on peaaegu komlektne. Puudu vaid tagumine iste.

Tundub, et esimeseks projektiks päris paras pähkel.
Väljast enam vähem... ...Tagant ots seest üpris mäda . . Cowl paneel
Mõnigaid tegemisi 03.01.2016
Kuna ennem ei olnud väga palju kogemusi keevitusega sai alustatud just põhja tegemisega, kus igasugused defektid niipalju välja ei jää paistma. Kui nüüd viimased salongi põhja augud lapitud said pean tunnistama, et mõned alguses tehtud lapid tahan uuesti teha - algul ju ei oska nii hästi.

Soomest õnnestus saada uus nina, mis vajab tsipakene pahteldust kuid mis võrreldes originaaliga ei ole enam keskelt pooleks. Lisaks on olemas veel uus "deck filler panel", mida ei ole kohe mõtet paika panna ja seeläbi ligipääsetavust autole vähendada. Sama lugu pagasniku põhjaga.

Ilmselt järgmise sammuna mõistlik liikuda pagasniku külgede ja koobasteni, sealt karbi otsteni ja alles lõpuks pagasniku põhi külge panna.

Eks lahti lammutades tuleb alati uusi üllatusi kuid siiamaani ei midagi ületamatut.

Ilmselt tuleb mingi hetk teatud pinnad liivapritsiga lõpuks üle käija.
Hangitud uus ninaosa Salongi põhi Uus poolraami ots Teine pool samasugune Poolraami otsad ja risti olev tala taastatud
Vasak tagumine tiib 18.01.2016
C piilari pikenduse ots mis suundub ratta koopasse on läbi roostetanud ja vajab vahetust. Samamoodi vajab rattakoobas ise omajagu lappimist. Nüüd saab harjutada plekist kumerate paikade tegemist.
Karbi tagumine ots. Sisemine karbi plekk vajab nurga välja vahetamist. Välimise puhul vaja teha uus tagumise tiiva all olev osa.
Kõik sisemised pinnad kuhu hiljem ligi ei pääse ja ülekattes olevad servad siis üle krunditud nii öelda läbi keevitatava krundiga, mis tootja andmetel kaitseb ka rooste eest.

Tiiva ära võtmise puhul tuli välja ka eelnevalt tehtud remondid. Ukse juurest 9 mm paksune lokaalne pahtli kiht. Natuke eemal pahtli kiht, mille all plekk roostetab.
. . . . .
Tagumine vasak nurk 21.02.2016
Praeguseks tehtud korda vasak tagumine koobas, C-piilari üks serv ja tiiva horisontaalne osa koos pagasiluugi äravoolu kanalitega. Kusjuures äravoolu kanali nurga tükk on tehtud ühest lehtmetalli tükist - metsik ajakulu kuid siiski kõige loogilisem lahendus.

Samamoodi on tehtud uus pagasniku pikenduse alaserva plekk - vana oli nii roostes, et kuju oli vaevu tuvastatav.
vasak pool oli samasugune ... ... nurk ... tagumine pagsniku pikendus serv, või mis iganes selle nimi on
. 08.05.2016
Kui plekid peale laduda siis pealtnäha nagu ei oleks midagi tehtud - tegelikult tehtud palju olulisi sõlmi. Mõned kohad, mis tehtud nagu näiteks pagasniku servad, karbid, koopaid on lapitud ja muidugi Moparite suur murepunkt C-piilari, aknalaua ja koopa vahelised sõlmed.

Kui hinnavahe oleks väiksem olnud, oleks mõistlikum tellida terved tagumised tiivad kuni katuse paneeli servadeni. Antud juhul sai oma enese elu lihtsalt raskemaks tehtud ja otsustatud väline C-piilar ise teha.
Pealtnäha samasugune nagu enne Ajutiselt ära võetud tagumine aknalaud Roostes detailid välja Vana vs uus Põhimõtteliselt sama asi kordub teisel küljel Kui välised tagumised tiivad oleks külge jätnud siis ei oleks kunagi teada saanud, mis mäda seal taga on Karbi sisemise pleki vahetus - kusjuures karp päris seest oli korras aga karbi ja tiiva vahele kinni jäänud vesi hakkas karpi väljapoolt hävitama Pagasiruumi luugi ava servad Kõik uus Lihtsalt veel üks ilus pilt
. 21.06.2016
Sai võetud ette vahelduseks elekter. Leitud skeemid ja hakatud näpuga järge ajama. Vana isolatsioon maha ja visuaalne kontroll, mis on ülimalt oluline kuna omajagu leidub kohti, kus isolatsioon on metallini viga saanud. Selline asi võib olla aga üsna ohtlik arvestades, et sellel autol käib näiteks esitulede vool läbi lüliti.

Natuke on vaja mõelda mis moodi taastada salongi ja mootoriruumi vahelist pistikut - osad klemmid põlenud. Asi keeruline just kuna seal kasutatakse lukustiga klemme mida kohalikest poodidest ei ole ma leidnud. Võib-olla saab need teha kerge modimisega.

Plekitöödega taastasin C-piilari välispleki. Mõistlik on autoküljes keevitada kokku C-piilar ja tagumine tiib ning seejärel ühes tükis need terve tiiva elemendina eemaldada, et saaks eraldi viimistleda mõlemalt poolt. Tänu sellele saan hea ligipääsu kandev konstruktsioonidele ja laheneb ka probleem mis moodi pakiruumi põhi külge panna - nüüd on ka tagumine tulepaneel ära ja auto tagaosa on põhimõtteliselt ainult poolraamide otsad ja risti tala.

Üleüldse näitab minu praktika, et pigem lammutada autot rohkem juppideks kui hakata kuidagi ümber nurga ja halva juurde pääsuga asju keevitama.

Kuna kõiki detaile on taastatud auto küljes ja kõikide osade positsioonid on kruvidega fikseeritud saab kogu auto kokku "kruvida" kümne minutiga.

Lisaks on maha lõigatud vana katus ja alustatud sisemiste katuse serva karpide taastamist. Seest katsin need Würthi roostet kapseldava ainega. Hiljem sinna enam ligi ei pääse. Vaikselt taastan ka vihma äravoolu renne mis katuse servades on (inglise keles siis drip rails).

Kõige tüütum on see, et sama asi tuleb teha ka teisel auto küljel.
pundar Isolatsioon maha ja puhastus uus isolatsioon, sildid ja kõrid Tagatiib poolteist meetrit keevitust 2,5 tundi ja skeletiks maha katuse karbi taastamine Koos liistuga proovimine Tekib juba õige kuju
Istmerelsid, katuse tööd 11.10.2016
Lisan vahepeal mõne pildi. Palju on katuse kandvaid konstruktsioone tehtud, uued "drip railid", mitmeid tihendeid ostetud ja alustatud ka sisustuse taastamist.

Istme relse hoidsin prooviks nädala äädika sees, niikaua kuni tegelesin muude keretöödega, puhastasin, kruntisin ja värvisin. Kurat, ühe liigend mehhanismi alt jäi ikka värvimatta aga ega see detail tegelikult auto küljes ei paista silma.

Relsid panin uuesti kokku ja määrisin Motipi White Greasega. Kahjuks algsest olukorrast pilti ei mõistnud teha aga olid teised nii roostes, täista kinni roostetanud ja eriti ei liikunud. Nüüd töötavad nagu uued.
Drip rails DIY Window felt kit Istme relsid 1 IStme relsid 2 IStme relsid 3
Tulemüür ja põhi 30.10.2016
Vahepeal sai auto põhja natuke ringi tehtud. Pool aastat tagasi tehtud tagumise istuja põhi jäi kripeldama ja sai käidud kaasvõitleja juures sike masinal uusi põhjasid tegemas.

Edasi sai tulemüüri ja õhuvõtuavasid remonditud. Algul arvasin, et ehk ei pea õhuvõtuavade pealsed paneeli maha kiskuma ja saan ehk salongist seest ära remontida. Jällegi sain aru, et pigem lammuta rohkem laiali, kuna kõik katkised kohad on alati kuskil teiste asjade all ja ei paista kohe välja.
Tulemüür Juhi poolne õhuvõtt Keskmine äravool Kunde poolne õhuvõtt Toorik Toorik Toorik Toorik Toorik Toorik2 Toorik2 Toorik Ülejäänud pisemad detailid tulemüüris Ülejäänud pisemad detailid tulemüüris Kokku Uuesti keevituatud põhi
Pritsimisse ja krundi alla 22.05.2017
Lõpuks on aeg seal maal, et saata auto pritsimisse. Auto lastakse puhtaks. Siis ruttu garaa˛i. Traat harjaga rämps maha. Edasi kõige suurem ja jubedam töö on puhastamine. Miskipärast peale traatkettaga harjamist jääb väga suur kogus metall puru, liiva vms jääke pinnale. Põhimõtteliselt traatkettaga käiates maha jäävad kaared on kõik mustus, mille lahustiga saab maha pühkida. Mõnedel plekkidel seda ei teki üldse, mõnel kerepaneelil on väga palju seda.
Edasi silikoni eemaldajaga puhtaks. Värvimiseks kasutan Spies Hecker veoauto kombinatsiooni 3688 happekrunt + 5510 täitevkrunt. Kusjuures too viimane jätab päris hea kooriku peale, mis peale kuivamist karukeelega nühkides ainult naeris.
Pritsi viimine Tagasi Pagasnik haljaks Tagumine osa puhastatud, krunditud Mootoriruum Salong - kusjuures kui metall pealt on ebaühtlase tooniga siis see on mustus ka õhuvõtu paneel seest puhtaks Ja krunditud
Plekkide kokku panek 25.06.2017
Edasi liikusin auto põhja kruntimisele. Jälle traadiga puhtaks, silikoni eemaldajaga puhtaks ja happekrunt + täitevkrunt kombo peale.
Too täitev krunt ei ole tegelikult lihvitav kuid 180 ja 240 liivapaberiga õnnestus lihvida küll ilma, et nurkadest metallini oleks jõudnud. Seejärel karkassile värv peale ja edasi katust lõplikult külge keevitama. Kuna katust on ajutiselt külge ja maha paigutatud umbes 30x siis paika saamisega mingeid probleeme ei olnud. Katuse all keskel asub karkassi risttala. Targad õpetasid, et tala peale panna kere hermeetikut seejärel tugi alla, et katus ja tala omavahel elastselt ühendatud saaks. Ilma oleks metall vastu metalli, mida omavahel kokku ei keevitata ja ilmselt hakkaks "krigisema"
Kõik lahti olnud paneelid nagu tagumine tulede paneel, ees väline aknalaud, tagumised tiivad, pagasiluugi hinged, tagumine aknalaud jne on eraldi krunditud, värvitud, keevituskohad uuesti lihvitud ja "weld-through" krundiga kaetud ja seejärel külge keevitatud ning vastavad kohad uesti hape+täitev krunditud.
Ees rattakoopad ja põhi saavad katteks: hape+täitev+värv+kivikaitse+värv

Varsti on aeg juba seal maal et on vaja leida maaler kes auto väljast viitsiks üle värvida.
1 2 4 5 6 7 8 9 91 Happekrunt 92 Täitevkrunt 93 Värv 94 Värv 95 Keevitatud külge 96 Tahm ja pask maha lihvitud, happekrunt uuesti peale 97 Rattakoopad värvi alla, Cowl rundi alla uuesti 3 Katuse alune karkass
Uksed, põhi ja keretina 19.07.2017
Põhi on nagu eelnevalt näha happekrunditud ja täitevkrunditud. Kõik põhja alused keevitused on üle käidud põhja mastiksiga. Peale mastiksi kandmist karukeelega kerge lihv ja värv peale. Seejärel mõned päevad ootamist ja uuesti karukeelega matiks + kivikaitse alla. Kusjuures põhja matistamine on tänu keerulistele pindadele üpris tülikas töö, eriti kui seda peab korduvalt tegema.
Lõpuks kivikaitsele kontrastiks veel punane lõplik värv peale.

Ustega on säärane lugu, et arvasin alguses noo korras olevat. Nüüd hakkasin uksi paika panema ja märkasin, et kerejooned on natuke paigast ära ja hingesid ei saa piisavalt reguleerida. Uksi lähemalt uurides selgus, et mõnes kohas on praod. Tulemuseks hakkasin pahtlit välja raiuma ja saatsin mõlemad uksed lõpuks pritsimisse.

Peale pritsimist ja kruntimist on hästi näha, et kunagi on külg maha sõidetud. Puuritud uksele pisikesed augud ja on püütud plekke sirgu tõmmata. See ilmselt ei olnud õnnestunud ning otsustati tuimalt pahtel peale tõmmata. Kusjuures kerejoon peab olema uksel igat pidi sirge kuid peale avariid ja paksu pahteldust oli näha, et ülemine joon on sisse poole kaardus. Ukse sees on tehasest pandud neile tugevdused nii, et välisplekki seest poolt eriti näha ei ole.

Peale aastaid kasutamist juhtus see ,et eelnevalt ukse sisse puuritud aukudest pääses niiskus pahtli ja ukse vahele. Selle tulemusena, nagu ka pildilt näha võib tekkis pahtli alla "mädanik". Ehk siis kõige olulisem asi pahteldamisel oleks see, et kuskilt ei oleks pahtel väliskeskkonnaga kokkupuutes.

Kuna ukse ülemine kerejoon oli sissepoole kumer, siis lisasin lõike servadesse ajutiselt teraslatid, et kerejoont korrektseks ajada. Need samad latid aitasid mul tagada ka selle, et keevitades jääksid plekid sirgu. Tulemuseks oli latti ukse peale pannes maksimaalselt 2mm kõikumist.

Teise uksega mul nii hästi ei läinud. Sinna ma ajutiselt latte ei keevitanud ja tulemuseks tsipake nõgusust ukse keskel, mis siis, et liikusin käpaga ringi ja kompressoriga jahutasin ust. Ei teagi hetkel kas teha uuesti või lasta maalril ära pahteldada. Ilmselt peaks seda arutama sellega, kes kunagi seda autot värvima hakkaks.

Mingi hetk võtsin veel C-piilarid ette. Nii nagu tehases panin ka mina sinna keretina. Juhendeid youtubeis küllaga kuidas seda protsessi teha. Miskipärast on kõik videod tehtud horisontaalsetel pindadel ja nii kui tekib mingisugune kalle või suurem kumerus on keretinaga mängimine hoopis keerulisem. Samamoodi on suuremate pindade tegemine oluliselt tülikam. Aga ju see vähese praktika viga.

Kogu autot nii teha küll ei plaani nii raha- kui ajakulu pärast. Keretina lattide eest osatakse ikka ajuvabalt palju küsida poodides.
Keremastiksiga keevituskohad üle Värv nr. 1 Kivikaitse peale Ja lõplik värv otsa - põhjaga ühel pool Ol. ol. uks ameerikas remonditud Uks peale pritsimist ja kruntimist - sõelapõhi Tükk välja, tugevduses ja sisemise raami kaitsmine Uus 1mm plekk asemele, keevitus ja lihv Katuse ja tiiva liitekoht enne pahteldust valmis valmis2 parem piilar
Mootori vahele tõstmine 19.09.2017
Sai suurt vaeva näha mootoriruumi värvimisega. Nüüdseks siis mootor vahel ja vaja toimetada juhtmestiku ja väljalaskega ning lõpuks masin käima panna.
Mootor lõpuks vahel
Tegemised 09.11.2017
Summuti lahendusena otsustasin teha dual 2,5" koos X-pipeiga. Isegi sellise diameetriga toru on selle auto alla üpris tülikas mahutada, rääkimata 3 tollisest, eeldusel et toru ja asfaldi vahele mingisugune arvestatav maa jääks.
Kusjuures summutit ehitades oli jube hästi aru saada, et moparitel ei ole mitte ainult mootor auto tsentri suhtes nihkes vaid kogu drivetrain on veidi kunde poole nihkes. See tähendab, et dual exhaust süsteemi vähemalt mina küll sümmeetrilisena ehitada ei saanud.

Veel sai tegeletud auto sisu värvimise ja heliisolatsiooni paigaldusega. Sisu siis tehtud lakialuselise värviga.

Mingil hetkel oli mul probleem kardaaniga, kus tagasillas oli yoke 7290 tüüpi 2-5/8 suurusega aga kardaan oli 7260 tüüpi 2-1/8 tolli. Lahendus väga lihtne - Moogil on olemas conversion yoke - mittesümmeetriline kardaanirist, mis probleemi lahendas.

Veel olen tegelenud sisu metalldetailide taastamisega. Metall sai puhastatud haljaks, epokrundiga kaetud ja värvitud musta polüuretaanvärviga. Kahjuks lõpptulemust päris sellist hallikas matt musta nagu originaal ma teha ei oska. Siiski on lõpptulemus üpris hea.

Kõige rohkem on aega kulunud mootori ja salongi juhtmestiku ehitusele. Esmalt sai ette võetud originaal elektriskeem, kust tuli hakata tehase poolseid puuduseid kõrvaldama. Moparitel ja ilmselt enamusel sama ajastu autodel toimub laadimine läbi kellaplokis oleva ampermeetri. Tänu sellele on tulemüüri pistikutel klemmid enamasti põlenud, juhtme rüüsid sulanud, kuna kasutatud juhtmete ristlõiked on liiga väikesed. Uue skeemi kohaselt sai veetud aku ja geneka vahele otse kaabel. Ampermeeter jääb praeguse seisuga üldse niisama seisma. Eks mingi hetk vahetab selle voltmeetri vastu mida on oluliselt lihtsam ühendada.

Teine muudatus sai tehtud süütesüsteemis. Originaalis on süütepooli kaitsmiseks ettenähtud tavare˛iimis enne süütepooli ballasti takisti. Mitte-tavare˛iimis (käivitusel) juhitakse vool süütepoolile otse ilma takistita. Kuna mina hakkan kasutama MSD süüteboksi on enamus olemas olevaid juhtmeid minu jaoks mittevajalikud. Sai joonistatud uus skeem, tellitud vehicle-wiring-productsist uued juhtmed, löödud kogu asi seinale ja lõpuks hakatud otsastama.
Summuti 2 x 2,5\ Dynomax pütad Sisu detailid haljaks Sisu metall detailid epotatud Lõpuks peale must polüuretaanvärv Auto sisu seest värvitud Heliisolatsioon Mootori juhtmestik 1 Kapotialune seina peale Uus suunatule lüliti
Nokitsemist 21.06.2018
Püüan enamus detaile jätta originaalid. Mitte väga palju ära retsida ja kui vähegi võimalik siis taastada, kuna uued kasutatud detailid on enamasti samasugused ja uued "uued" detailide ikka väga kallid.

Esipiduri supportitele ja tagumistele peasilindritele viskasin mõlemal juhul sisse remontkomplekti. Maksab ainult mõned dollarit ja natuke õliseid näppe.
Piduriämblikule sain lõpuks samuti remondikomplekti. Ainuke koht kust leidsin vajaliku rebuild kiti oli Muscle Car Research LLC. Hind 15+15 dollarit (rebuild kit + transport). Kusjuures minu tarkuse järgi oli seal juba enne mind paigaldatud replacement ämblik.

Mõlemad salongi airboxid sai lahti võetud. Kõik metallist klapid olid sees roostes, plastik aja jooksul väändunud ja paljud tihendid kutud. Seal ei hakanud yearoneist päris uusi remondikomplekte ostma vaid tegin lihtsalt detailid puhtaks, eemaldasin rotisita ja ladusin lõpuks üpris rahuldava tulemusega kokku. Puhastatud metallosad katsin siiski mingisuguse "etch" primeriga, et anda neile mingigi korrosioonikaitse tulevikus. Originaalis olid nad lakitud.

Kellaplokiga kaalusin pikalt kas panna sinna Rallye kellaplokk, kuid sellisel juhul oleksin lõpuks ikkagi väga suure raha eest saanud ilmselt mitte kõige täpsemate näitude ja ilmselt taastamist vajava kellaploki. Reaalselt on antud juhul odavam osta autometeri kellasid. Kuna jällegi, retsida detaile väga ei taha ja internetis igal pool müüdavat "carbon" välimusega plokki ei taha, otsustasin et loobun tahhomeetrist õlirõhu anduri kasuks ja panen uued kellad kõik vanadesse kohtadesse säilitades niiviisi üpris konservatiivse välimuse. Aliexpressist võtsin juurde uued indikaator tulukesed.

Vaikselt olen pihta hakanud ka kere nähtavate detailide korrosioonikaitse ja eeltöödega. Kõrval on mul maalrikäsiraamat ja toodete datasheetist kust enamus infot saab kätte. Lühidalt kirjeldan mõnda olulist öö käiku, et tulevikus on ehk kellelegi veel abi.

Esmalt see, et võtan ühe detaili korraga. Näiteks ukse. Niiviisi saan kinni pidada värvitootja reeglist, mis isegi happekrundi puhul lubab haljast metalli hoida mitte rohkem kui 30 minutit. Samuti toimub igasugune silikoonipesu sellisel juhul korralikumalt. Mina lasin keevituskohad traatkettaga ja hiljem 80 liivapaberiga DA sanderiga üle. DA on vajalik sellepärast, et see tagab üpris hea kareda pinna heaks nakkeks. Seejärel korralik pesu silikooni eemaldajaga ja happekrunt + lihvitav täitevkrunt märg märjale selga. Siin jälgida jällegi värvitootja datasheeti.
Pahtlit võib panna küll jah otse metallile, kui kaetavad pinnad on väga väiksed ja suudetakse hoida kinni 30 minuti reeglist. Nii maalri käsiraamat kui värvitootja datasheet soovitavad suuremate pindade puhul eelnevalt metall kruntida ja siis pahteldada.
NB! Happekrundi peale pahtlit kanda ei või. Kuivanud pahtli peale happekrunti kanda võib. Jällegi soovitan maalri käsiraamatut ja toodete datasheete lugeda.
Lisaks veel et kuidas kiiresti salongi värvida. Võtta näiteks spies heckeri rekka seeria. Seal on happekrunt + miite lihvitav täitevkrunt + lakialuseline värv. Need kannad tootja juhiste järgi märg märjale peale ja voilaa. Saad kiiresti sisu värvitud. Kui vaja pahteldada siis tuleks kasutada lihtsalt sellist täitevkrunti, mida saab lihvida ja lugeda tootja koostatud datasheete.

Mina olen kasutanud siis pahtelduse puhul spies heckeri tooteid 4075 + 5310 (lihvitav) ja sisu puhul rekka seeriat 3688 + 5510 (mitte lihvitav)

Armatuur1 Armatuur2 Õhuvõtt Distribution block Distribution block rebuild Support 1 Support 2 Peasilinder Pidurisüsteemi puhtuse näide Pähklikoored Õhuklapi metallosad
Tegemised 18.08.2019
Auto hakkab vaikselt värvitud saama ja järgmine samm on vaja auto kokku saada.
Sai tellitud akna tõstukitele niiöelda remondikomplekt. Komplektis olid ainult plastik detailid. Eriliste kujudega kinnitustarvikud puudusid, samuti kummiseibid akna ja metallosade vahele. Viimastega õnneks oskas aidata baltic bolt ja paksud kummikindad.
Aknad sai uuesti ette liimitud ja esiklaasi liistud osaliselt külge pandud. Tagantjärgi tarkusena oskaks nüüd öelda, et keevituse ajal oleks võinud liiste aegajalt proovida. Kuna katus on vahetatud ei istu liistud päris ideaalselt. Tagantjärgi tarkus.

Üldiselt hakkab juba lõpp paistma kuid tunudub, et pisiasjad võtavad siiski päris kaua aega. Eesmärk ei ole siiski autot välimuselt ideaalseks saada. Selle eesmärgi saavutamiseks võiks ennast yearone kataloogist vaeseks tellida. Kroomliistud on elu näinud, stanged vajaks ilmselt uuesti kroomimist jne jne aga seda ei ole plaanis mul teha.

Üldiselt on selle auto ehitus olnud päris suur õppimise aeg ja tihtilugu on tajuda, et midagi oleks võinud teha teistmoodi. Tahaks kohe järgmise projekti ette võtta just sellepärast, et õpitud tarkusega järgmine projekt paremini teha.
Liistude klambrid . . . . . . .